Шумоизоляция системного блока своими руками zhitsoboy.ru

Шумоизоляция системного блока своими руками

Тихий и быстрый. Часть 3

Практическое пособие по шумоизоляции ПК

В предыдущей части мы познакомились с методами установки и подключения вентиляторов, а также способами понижения шума от активных источников, таких как вентиляторы, жесткий диск, CD/DVD-дисководы.

После проделанной работы, наверное, интересно узнать, насколько действенными оказались принятые меры и как изменился тепловой режим внутри корпуса компьютера. Рано говорить о шуме и температуре, пока не сделана шумоизоляция самого корпуса. Но, забегая вперед, из табл. 1 и графиков 1—3 можно узнать результаты измерений шума от работающего компьютера и от дополнительно включенного рядом вентилятора Zalman ZM-F1 в максимальном (3000 об/мин, 12 В) и сниженном (7 В) режимах работы. Видно, что интенсивность шума практически всего компьютера в 1,6 раза меньше, чем у одного вентилятора Zalman ZM-F1, включенного на полный ход, и в 1,4 раза при сниженном до 7 В напряжении! Причем наличие высокочастотных гармоник на графике 2 на слух (свист) воспринимается гораздо острее, чем «ровный» шум от работающих на +5 В вентиляторов. Спектральная характеристика шума Zalman ZM-F1, работающего от +7 В (график 3), практически совпадает с данными графика 1, но за счет большей интенсивности вентилятор от +7 В заметно выделяется на фоне других работающих вентиляторов в корпусе компьютера. Если учесть, что шум в абсолютных единицах у Zalman ZM-F1, работающего от +7 В (1700 об/мин), равен 18—22 дБ (паспортные данные), то шум такого вентилятора от +5 В и, следовательно, всей нашей системы составит примерно 15—20 дБ. И это с открытым корпусом! Что касается температуры, поговорим о ней позже, когда выполним работу по шумоизоляции корпуса.

После завершения работ по воздушному охлаждению остается не менее важный этап, заключающийся в оклеивании корпуса компьютера шумоизоляционным материалом. Фактически совокупность таких методов, как обработка шумопоглощающими материалами, установка корпуса в «отдаленные» места и другие ухищрения по противодействию шуму, можно отнести к пассивным методам (см. врезку «Про шумоизоляцию и шумопоглощение. »).

Первым делом необходимо определиться в выборе материала и способе обработки корпуса. Из табл. 2 можно узнать результаты тестирования различных материалов. Видно, что оптимальным будет использование составного материала (войлок + резина).

У читателя наверняка возник вопрос, как называется такой материал и легко ли его найти в продаже. Достаточно посмотреть на фото 2, чтобы все стало ясно. Использовался обычный линолеум с утеплителем по цене 60—80 руб. за 1 м 2 . Его можно найти в хозяйственном или строительном магазине. Для компьютера вполне должно хватить 2 м 2 .

Из других материалов следует отметить изолон. Этот легкий и удобный строительный материал применяется для шумо- и теплоизоляции помещений, а также широко используется в автомобильной промышленности. На фото 3 можно видеть переднюю крышку компьютера, обработанную изолоном. И хотя он показал не самые высокие результаты в сравнительном тестировании, по удобству в использовании/весу/шумоизоляции/цене он является, пожалуй, лучшим. Но для компьютера применять такой материал в качестве основного все же не стоит из-за его неспособности уменьшить возможные вибрации от панелей корпуса, а вот в качестве вспомогательного — очень даже нужно (например, для затыкания всяких «дырок»). Цена на изолон колеблется от 20 до 100 руб. за 1 м 2 в зависимости от толщины.

Не следует списывать со счетов и пробку (использовался коврик для мыши из коры пробкового дуба). И если бы не цена, которая составляет 60 руб. за 20×25 см или 200—300 руб. за 1 м 2 при толщине 3 мм, можно было бы серьезно рассматривать этот вариант.

После выбора материала первым делом нужно определиться со способом крепления его к панелям компьютера. Самый простой — с помощью двухстороннего скотча. Однако при этом сцепление с поверхностью панели может быть плохим, что приведет к понижению коэффициента поглощения прилегающего материала. Для лучшего контакта в качестве склеивающего вещества подойдет резиновый клей, а снять ранее приклеенный материал будет легко, если использовать следующий способ приклеивания. Нанесите клей по отдельности на склеиваемые поверхности и дайте им хорошо просохнуть. Затем можете соединять.

Как был уложен материал в нашем случае, можно видеть на фото 1, 2, 3 (а также 2 из предыдущей части статьи). На боковой панели корпуса (со стороны системной платы) три слоя шумопоглощающего материала укладывались один на другой войлоком к корпусу. Это хорошо видно на фото 1. На передней панели использовался двухслойный вариант. Резина толщиной примерно 1,5 мм хорошо прокалывается, и скрепить между собой слои материала легко обычными ниткой и иголкой. Дополнительно поверх материала накладывалась защитная сетка (на фотографиях она зеленого цвета).

Продолжая тему, стоит отдельно рассмотреть еще один материал, который широко используется в автомобильной акустике. Это так называемый Dynamat. Познакомиться с ним поближе можно в Интернете (ссылки представлены на врезке в конце статьи). Dynamat состоит из стирол-бутадиенового покрытия на мастиковой основе, алюминиевой металлизированной пленки и самоклеющейся пленки на прикладываемой стороне. По разным данным, он позволяет достичь хороших результатов в уменьшении вибраций от панелей корпуса компьютера. Однако стандартные методы (вроде того, что использовался в нашем случае) дают результаты не хуже, а зачастую лучше, чем Dynamat. Кроме того, последний издает специфический «аромат», который продержится в течение месяца, а то и дольше. Говоря о недостатках, следует отметить таковые и в нашем случае. Здесь тоже не обошлось без «ложки дегтя». Дело в том, что такие материалы, как войлок, шерсть, синтетика, способны накапливать статическое электричество. Вероятность того, что оно как-то сможет повредить компьютер, ничтожно мала. Однако если вы будете проводить какие-либо работы внутри компьютера и касаться микросхем и покрытия, не исключены неприятности. Для уменьшения риска можно использовать любой проводник, который следует провести вдоль поверхности (прижимая) материала и замкнуть его далее на корпус.

Рассмотрим вкратце другие пассивные методы понижения шума.

Так, можно использовать стекловолоконные или специализированные панели для компьютера, которые не вибрируют и хорошо поглощают звук.

Ваш компьютер может передавать вибрацию на то место, где он стоит. В этом случае рекомендуется использовать демпфирующие подкладки под стойки компьютера. Чтобы уменьшить совокупный уровень шума от компьютера, уберите его куда-нибудь подальше, например под стол или в стол.

Интересный способ уменьшения уровня шума заключается в использовании так называемых перегородок и каналов. Например, внутри корпуса компьютера устанавливаются специальные «перегородки», которые будут блокировать шум от какого-либо источника. В нашем случае можно было бы поставить такую рядом с процессором (повесить на блок питания так, чтобы она свисала рядом с боковым ребром охладителя параллельно задней и передней панелям компьютера). Однако воспользовавшись таким способом, я не заметил на слух каких-либо улучшений, а учитывая и так напряженный воздухообмен внутри корпуса, решил от такого метода отказаться. «Каналы» позволяют регулировать воздушные потоки и таким образом уменьшать уровень шума, а также гибко управлять охлаждением системы. На вентилятор можно надеть «трубу», изменив с ее помощью направление движения воздуха. Но в нашем случае в системе и так яблоку негде упасть, вентилятор на вентиляторе, тут уж не до «труб».

Существует еще много достаточно экзотичных подходов, и если они вас интересуют, можете обратиться к соответствующим ресурсам в Интернете, ссылки на которые даны во врезке в конце статьи. А нам следует подвести итоги.

Как было показано, путем несложных приемов можно значительно снизить уровень шума, издаваемого компьютером, практически без потери быстродействия. Что касается температуры, то на процессоре она не превышала 70 o C. Это немало, но допустимо для Athlon. Не забывайте также, что «под капотом» компьютера находилось почти 2 ГГц! Обороты на вентиляторе радиатора процессора были отрегулированы таким образом, чтобы шум от охладителя не сильно превышал общий фоновый шум от других вентиляторов. В программе SpeedFan это составило примерно 40% (1300—1500 об/мин) от максимального уровня. Причем при достижении температуры 65—70 oС обороты автоматически повышаются до 65%, а свыше 70 oC —до 100%. Нужно отметить, что на полных оборотах вентилятора (100%) охладитель неплохо справляется со своими прямыми обязанностями — охлаждением: температура процессора даже при полной нагрузке не превышала 71 oC. Температура жесткого диска составила 39—41 oC, а системной платы — 43—45 oC. Замечу, что когда проводились измерения, температура на улице составляла примерно 28 oC, а в помещении соответственно 30—33 oC.

Охладители GlacialTech, одна из моделей которых применялась в нашем случае, зарекомендовали себя хорошо. И по соотношению цена/качество они относятся к лидерам. Однако для каких-либо экстремальных случаев, как, например, наш, они все же не очень подходят. В закрытом корпусе применяемый нами охладитель явно «не тянул», и с периодичностью примерно 1—3 мин, даже в режиме покоя, обороты на 20—30 с повышались до 65% — что достаточно сильно выделялось на общем уровне шума других вентиляторов. Расположение вентилятора на расстоянии от радиатора и шумоизоляция корпуса частично спасают положение, но высокочастотный шум в тихой комнате все же слышен. Работа охладителя на пределе возможностей практически исключает разгон процессора. Вообще говоря, если вы решите заняться последним, то стоит подумать о более мощных охладителях или даже о водяном охлаждении. В первом случае следует искать охладитель, по возможности целиком выполненный из меди и с большим по типоразмеру вентилятором. Здесь можно посоветовать устройства фирмы Zalman. Хорошие модели дороги, но они достаточно тихие и вполне справляются со своими прямыми обязанностями.

Что касается шумоизоляции корпуса, то здесь тоже довольно много «путей для маневров». Можно применить использованный нами вариант, а можно испробовать что-то свое.

«А каков же теперь уровень шума?» — спросит нетерпеливый читатель, когда наконец мы провели все работы по шумоизоляции компьютера. В «тихом» режиме (когда вентилятор охладителя работает на 40%) при полностью закрытом корпусе шум настолько мал, что мне не удалось измерить его микрофоном, и этот факт говорит сам за себя. Балкон в моей комнате выходит во двор и летом практически всегда открыт. Фоновый шум с улицы (ветер, птицы) практически сливается с шумом компьютера, его становится просто не слышно, а если убрать компьютер под стол, то определить, что он работает, можно только по картинке на мониторе. В любом случае абсолютный уровень шума составляет 10—18 дБ, что намного ниже требований SilentPC, находящихся на отметке 30—40 дБ.

В данной статье была предпринята попытка описать основные проблемы, с которыми столкнулся автор во время работ по понижению уровня шума от компьютера. Можно рассматривать данное исследование как практическое пособие по шумоизоляции, однако не стоит принимать все предложения как догму — существует множество вариантов решения той или иной проблемы, в чем вы можете убедиться, посетив соответствующие тематические сайты. В любом случае включите свое воображение, запаситесь терпением, вооружитесь знаниями, и вы сможете сделать по-настоящему тихий компьютер.

Дмитрий Зотов — инженер-программист, аспирант Тверского государственного университета на факультете «Прикладная математика и кибернетика» при кафедре математического моделирования

Про шумоизоляцию и шумопоглощение.

Следует различать термины «шумоизоляция» и «шумопоглощение». Первый фактически характеризует степень пропускания материалом звуковых волн сквозь себя. Причем эти волны могут отражаться в стороны. «Шумопоглощение» показывает, как материал задерживает волны внутри себя, не позволяя им отражаться в стороны. Совершенно очевидно, что такие материалы, как пробка и резина, надежно изолируют звук, а шерсть и войлок — его поглощают. Если комбинированный материал, состоящий из резины и войлока, расположить войлочной стороной к источнику звука, то звуковые волны будут входить в волокнистый материал, проходить далее до резинового слоя и, отражаясь в стороны или назад, терять часть своей энергии внутри волокнистого слоя. Кроме того, такие материалы, как резина, будучи прикреплены к панели компьютера, способны хорошо поглощать низкочастотные вибрации, тем самым еще больше уменьшая шум от ПК.

Тематические ресурсы

Сайты, посвященные шумоизоляции компьютера:

Избавляемся от шума в компьютере, предназначенном для воспроизведения музыки

Посторонние шумы способны сильно испортить впечатление от прослушивания качественного аудио и свести все преимущества великолепной студийной записи к нулю. Поэтому имеет смысл выбрать наиболее тихий источник аудиосигнала с точки зрения механики. Ведь даже легкий шорох транспорта CD-проигрывателя способен отвлечь от восприятия музыки, не говоря уже о шумящем кулерами и хард-драйвом системном блоке компьютера. С таким набором довольно громких посторонних звуков вникнуть в тонкости музыкального полотна будет весьма проблематично. Поэтому при построении аудиосистемы на основе ПК, в первую очередь необходимо позаботиться о качественной звукоизоляции системного блока.

Главные нарушители режима тишины в системном блоке

Итак, основными причинами механических шумов в современном компьютере являются:

  1. корпус
  2. активные системы охлаждения компонентов ПК
  3. особенности работы накопителей данных

В отдельных случаях издавать посторонние звуки могут и сами компоненты, к примеру, дроссели видеокарты.

Варианты апгрейда

В процессе сборки тихого музыкального ПК, пользователи обычно в первую очередь стараются установить на уже имеющиеся компоненты громоздкую пассивную конструкцию с теплоотводами-радиаторами или дорогостоящую водяную систему охлаждения, что часто является половинчатым решением и почти всегда требует серьезных денежных ресурсов. К тому же в некоторых случаях проблема решается более простым способом — системник переносится в другую комнату или в подвальное помещение, то есть подальше от слушателя.

В зависимости от поставленных задач, затраты на шумоизоляцию могут варьироваться от 4,5 до 60 тысяч рублей, хотя во многих случаях можно уложиться примерно в 14000-18000 руб. Среднестатистический пользователь обычно выбирает «срединный» путь, который заключается в хорошей шумоизоляции корпуса с помощью спецматериалов, в выборе малошумных кулеров для охлаждения и в ликвидации всевозможных вибраций, а также в правильном подборе накопителей для хранения данных.

Тем не менее, существует еще один способ — минималистичный, который заключается в отказе от таких компонентов, как аудио и видеокарты и HDD. Нет лишних деталей — нет шумов. Можно пойти еще более радикальным путем и использовать материнскую плату без встроенного аудиовыхода. Подобные модели можно найти среди оборудования для серверов, но их стоимость будет уже выше, чем «домашние» компоненты. Все оставшееся «железо» помещается в мини-корпус (можно выбрать что-то из промышленных версий или моделей для Home Theater PC) и использует пассивное охлаждение, а на флеш-накопитель (CF-карту) «заливается» ОС на базе Linux с софтовым MPD-плеером (Music Player Daemon) — проигрывателем с клиент-серверной архитектурой, воспроизводящий аудио из указанного каталога (удобным выбором станет Tiny MPD). Звук выводится по USB на внешний ЦАП. Для хранения аудиобиблиотеки в данном случае можно задействовать внешний «хард», флешку, SSD или NAS-сервер локальной сети, а управление воспроизведением берет на себя планшет или смартфон, подключенный к той же сети.

Корпус компьютера, как правило, является проводником шумов, создаваемых установленными в нем компонентами. Шумы могут передаваться как посредством вибрации корпусных панелей, которые в дешевых моделях изготавливаются из тонкой стали, так и через разнообразные вентиляционные отверстия и щели. В то же время при герметизации компьютера не стоит слишком увлекаться, так как коробка, лишенная внутренней циркуляции воздуха, станет причиной перегрева и выхода из строя электроники.

В первую очередь следует определиться с тем, оставить ли старый корпус уже имеющегося ПК или приобрести новый, менее шумный, изготовленный из толстых стальных/алюминиевых пластин и имеющий ребра жесткости, а также минимальное количество отверстий. С точки зрения оптимальной акустической защиты подойдут версии, фронтальная панель которых закрывается сплошной дверцей. Что касается размеров «ящика», то мнения здесь расходятся. Очевидно, что для тихих активных систем охлаждения требуется большой внутренний объем, т.е. массивный корпус, необходимый, к примеру, для установки крупного башенного кулера для процессора, однако для минималистичных сборок с пассивными радиаторами охлаждения подойдут более компактные варианты.

При выборе активного охлаждения требуется наличие мест для установки вентиляторов, которые должны обладать высококачественными подшипниками (в идеале — гидродинамическими) и иметь диаметр не менее 12 см. Более предпочтительным вариантом станут 20-сантиметровые «пропеллеры», способные прогонять большие объемы воздуха при значительно меньших оборотах, и, соответственно, создавать при этом меньший шум. К примеру, для больших корпусов отлично подойдет модель Cooler Master MegaFlow 200 Silent Fan с уровнем шума в 19 дБ и максимальной частотой вращения в 700 об/мин. Одного такого «монстра» вполне хватит для охлаждения внутреннего пространства среднеразмерного «ящика». При выборе кулеров также следует обращать внимание на эффективную аэродинамическую форму их лопастей, что важно для понижения аэродинамического шума, а для крепления использовать специальные уплотнители из резины. Добиться более тихой работы вентиляторов можно путем уменьшения их оборотов с помощью резистора, который часто входит в комплект, или внешнего контроллера (докупается отдельно и вставляется в свободное гнездо передней панели корпуса). Большинство современных материнских плат позволяют изменять скорости вращения вентиляторов с помощью специальных утилит, что очень удобно. К примеру, у моделей Asus — это софт AI Suite.

Внутреннее демпфирование корпуса требует отдельных затрат, связанных с приобретением автомобильной вибро- и шумоизоляции, которая считается наиболее эффективной, что полностью подтверждается на практике. Минимизировать вибрации помогает тонкая, покрытая фольгой резина, обладающая клеевым слоем для крепления к стенкам, а для устранения шумов служат самоклеящиеся полиуретановые листы толщиной от трех до семи миллиметров, пористая структура которых работает как звукопоглотитель. В качестве альтернативы можно использовать ткань на битумной основе толщиной не менее 5 мм. Все эти материалы приобретаются в специализированных автомагазинах. Что касается мест оклейки, то, в первую очередь, это боковые стороны корпуса, потом — верхние/нижние/тыльные/фронтальные панели (если имеется такая возможность и они не заняты блоком питания или вентиляторами). Вибро- и шумопоглотитель можно задействовать в любом месте внутри корпуса, если только это не мешает работе компонентов, так как чем большая площадь будет оклеена, тем лучше будет изоляция. Ненужные отверстия, к примеру, места для дополнительных кулеров, можно закрыть заглушками из пластика и демпфировать изнутри вибро/шумоизоляцией. Не стоит забывать о ножках корпуса, которые должны противостоять вибрациям. Хорошо, если это будут ножки из резины или других амортизирующих материалов. Малогабаритные, не слишком тяжелые корпусы можно посадить на аудиофильские конусы для эффективной виброразвязки с поверхностью.

Блок питания (БП) для музыкального компьютера в случае его активного охлаждения должен обладать вентилятором диаметром не менее 14 см, оснащенным тихим долговечным подшипником. Неплохими вариантами станут модели компании Seasonic мощностью в 450/600 Вт. У Seasonic также имеются и более предпочтительные безвентиляторные решения. Для компактных ПК можно использовать ноутбучные БП. Идеальным решением станет установка линейного блока питания с пассивным охлаждением, который не будет шуметь, а также вносить нежелательные помехи, свойственные импульсным БП. Отличным решением станет внешний линейный источник питания, который находится в отдельном корпусе. Такие девайсы производят фирмы Teddy Pardo, TeraDac, Red Wine Audio, Kingrex и др.

Оптимальное охлаждение центрального процессора

При охлаждении CPU следует учесть тот факт, что комплектный боксовый кулер является источником повышенного шума из-за малого диаметра вентилятора и не всегда на 100% справляется со своей прямой обязанностью. Заменить его сможет башенный кулер с медными тепловыми трубками, массивным алюминиевым радиатором, вентилятором диаметром не менее 12 см и частотой вращения не более 1200 об/мин. В данном случае хорошо себя проявят вентиляторы Noctua, которые отличаются надежностью в работе и низким уровнем шума. Что касается самого процессора, то его мощность не должна быть избыточной, так как слишком мощный CPU потребует более основательного активного охлаждения, которое станет источником повышенного шума.

Видеокарта (если имеется)

Если в системе планируется использование видеокарты, то это должно быть бюджетное решение с пассивным теплоотводом или интегрированное в процессор CPU видеоядро. Нет смысла устанавливать дорогие геймерские карты с активным охлаждением, которые оказываются абсолютно невостребованными в музыкальной сборке.

Выбор накопителя для хранения аудиобиблиотеки и прочих данных

Известно, что даже самый тихий HDD (он же «винт», «винчестер», «хард») — это источник механического шума, возникающего по причине вращения его внутренних дисков и работы считывающих головок, так как в основе данного устройства лежит принцип магнитной записи. Вибрации от «винта» передаются на корпус, поэтому «хард» желательно устанавливать с применением силиконовых посадочных проставок. Вместо HDD более целесообразно использовать бесшумные твердотельные накопители SSD. На данный момент цена SSD объемом в 480-512 ГБ составляет около 70-100$. Более надежные версии с памятью MLC-типа обойдутся немного дороже. Идеальным вариантом для любой сборки станет использование только твердотельных накопителей, однако, если бюджет сильно ограничен, то для ОС можно приобрести SSD на 120/240 ГБ, а для хранения аудио задействовать HDD на 3-4 ТБ. При этом желательно выбирать «хард» с меньшей скоростью вращения дисков: вместо стандарта в 7200 об/мин лучше остановиться на тихоходных версиях на 5400 или 5900 об/мин, чтобы уменьшить влияние вибраций и сократить расходы. Тем не менее, существует более простое и эффективное решение — NAS-сервер для хранения аудиофайлов, который можно вынести за пределы помещения для прослушивания и подключить к той же локальной сети, в которой находится компьютер, а управлять воспроизведением можно со смартфона или планшета через специальное приложение.

Решение для перфекционистов

Для тех любителей качественного звучания, кто готов вложить в музыкальный компьютер достаточно много средств, рекомендуется к рассмотрению абсолютно бесшумный 7,5-килограммовый корпус-куб Streacom DB4 (габариты: 26х26х27 см) с цельнометаллической рамой, к которой крепятся боковые стенки из штампованного алюминия толщиной в целых 13 мм. Внутри находится монтажная пластина для установки материнской платы (формат Mini-ITX). Суть использования такого корпуса заключается в том, что его алюминиевые панели являются частью пассивной конвекционной системы охлаждения, т.е. центральный процессор CPU, процессор видеокарты GPU (если таковая используется) и прочие установленные устройства охлаждаются с помощью тепловых трубок, соединенных с толстыми панелями корпуса, которые, по сути, представляют собой массивные теплоотводы. В качестве блока питания можно задействовать 240-ваттный Streacom ZF240 Fanless 240W ZeroFlex PSU с пассивным охлаждением. При выборе добротного корпуса можно также обратить внимание на модели таких компаний, как Morex, SilverStone, Wesena и HD-Plex.

Очевидно, что существует множество способов шумоизоляции музыкального компьютера, причем совсем не обязательно вкладывать в этот процесс неоправданно большие средства. В то же время не стоит забывать о том, что шумный системный блок почти всегда можно вынести в отдельное помещение, решив проблему кардинальным способом.

Избавляемся от шума от компьютера (системного блока)

Сперва скажу сразу что, автор статьи не несет ответственность за использования выложенного им материала. Вы экспериментируете сами на свой страх и риск.

И так, меньше слов — больше дела.

Решил избавиться от шума вентиляторов компьютера. Облазил интернет и наткнулся на несколько идей. Одной идеей воспользовался. Компьютер шумел и мешал сосредоточиться и слушать музыку негромко. Вот он красавец!

Как правило основным источником шума являеться вентилятор на блоке питания.

Я взял плату со старого блока, на котором стоял маленький вентилятор, и пересадил в блок с корпусом более нового образца с большим вентилятором.

Кстати, сам вентилятор внутрь блока не влез, так как мешали радиаторы на плате старого блока. Ничего страшного, прикрутил снаружи, так он оказался ближе к вентилятору процессора так как блок устанавливается в комп вертикально, то дуло вентилятора блока направленно на радиатор процессора, что весьма помогает ему охлаждаться.

Далее, для уменьшения силы тока паяем сопротивление.

У нас в магазине я не нашел сопротивление выше чем 1 Ватт 300 Ом, поэтому ко всем вентиляторам припаял только такое сопротивление.

В идеале на каждый вентилятор надо подбирать своё, в зависимости от Ампер вентилятора.

Сопротивление в блоке 1 шт.

Сопротивление 2 шт. (одного оказалось мало, чтобы не паять два последовательно — можно купить сопротивление помощнее) на вентиляторе видеокарты.

На карте отсутствовал вентилятор. Поэтому, не хитрым способом, он там появился и закрепился с помощью заглушек от этого же корпуса.

Еще картинка: как вентилятора для видеокарты сам конектор к материнке.

Далее, вентилятор на процессоре. Конектор сделан по аналогии с коннектором вентилятора видеокарты.

Далее, шумоизоляция. Материал от коробок от материнок. Напоминает губку, только тоненькую.

Его шумопоглащающие свойства конечно не изученны и не доказанны, но мне было не до этого.

(Я был в кураже. Потому что, после того как ставилось сопротивление на вентилятор он сразу же включался для проверки и было понятно, что я в правильном направлении. )

С лицевой стороны

Стенка какой то фигней была закрыта типа полиэтиленовых пластин найденных в коробках из под материнок.

Зачем. Кураж же был. 🙂 Хотелось заткнуть все откуда мог быть шум.

Что касаеться шума это всё.

Когда все включилось и заработало. После часа работы крышка мне показалась теплой. Проблема решилась просто. Открыл одну из заглушек на морде.

И все стало вери гуд.

Теперь моддинг и бонусы.

Поскольку корпус лежит горизонтально, то нет возможности воткнуться в ЮСБи. Надо было решать проблему, и решение было найдено.

В боковой крышке были найдены дырочки-замеры, показали, что они оптимально подходят для установки ЮСБи-портов.

Бывает же такое.

Предварительно были просверлены отверстия под порты станком сверлильным,

(дрель я думаю подойдет тоже и любые другие способы для изготовления отверстий в металле).

И обработаны надфилем.

С той стороны выглядело так, и втыкалось в материнку

В результате процесса были освобождены свободные мощности в виде одного USB — шнура удлинителя и двух больших вентиляторов.

Сложением получилась сушилка для обуви.

А летом, в жару буду спасаться им.

Спасибо за внимание!

  • Блог пользователя — rnc
  • Войдите, чтобы ответить
  • 66934 просмотра

Комментарии

Отлично!
Я хотел свой комп опустить в подвал и вывести провода к рабочему месте, но как то до сих пор руки не дошли. Слишком много нужно было проводов тащить.

Как вариант — разбирать блок питания на помпе, продувать от пыли и смазывать вентилятор (заливать через шприц машинное масло). А то без смазки пыль набивается туда и шумит сильно. + продлится жизнь этих самых вентиляторов. На процессоре у меня вообще вентилятор шумел и еле крутился. После смазки через 2 дня не стал шуметь и «тормозить».

Также поехал купил термопасту для соединения процессора и его радиатора. Старая высохла — это для профилактики.

  • Войдите, чтобы ответить

5+)Только у меня комп работает тише воды,ниже травы)))Никогда с шумом не сталкивался)

  • Войдите, чтобы ответить

Уход и за куллерами должон быть постоянный. И чистить — хоть влажными салфетками (хоть я их и под краном мою — но тут меня критикуют, поэтому не буду предлагать). И смазывать маслом, те которые позволяют это сделать.

И будет вам счастье.

Вот чего я не понял зачам делать, то что на 9-ой фотке, после слов «Зачем. Кураж же был. 🙂 Хотелось заткнуть все откуда мог быть шум», как результат мы имеем фото № 10 — «Проблема решилась просто. Открыл одну из заглушек на морде». А если у пылесоса шланг заткнуть — он что будет нормально работать и не греться.

Что касается включения в цепь сопротивления, то лучше в магазинах поискать «приспособление» (бывают разной модификации — даже те что на морду в гнездо под «флопик» вставляются), которое позволяют менять скорость куллера. Вот наступит лето — жара, и что будем «сопруху» снимать, чтоб скорость увеличить.

По идее есть только один вариант (не считая холодильника), это просто поменять куллера на новые и тех фирм производителей, которые делают их минимально тихими.

И судя по тому как были вставлены USB порты — корпус старый и не жалко. У меня был такой, который от времени просто сам уже дребизжал, так я его просто вантами скрутил в местах где он разваливался, и с тал тихо работать!

В целом молодец! Учитывая, что не у каждого есть возможность просто пойти в магазин и купить, то что надо, как вариан вполне реальный.

  • Войдите, чтобы ответить

Сушить обувь под носом процесс наверно приятный)))но бредовей идеи я еще не встречал. поставить сопротивление,чтоб вентиляторы вращались медленнее,зачем. все дырки замуровал,а одну здоровенную по направлению к ушам открыл,вот это шумоизоляция. Извините конечно,но лажа полная!

  • Войдите, чтобы ответить

Сушка не совсем под носом, а на растоянии 1 метра под столом (+ длинна кабеля мне позволяет еще на 1 метр отодвинуть от себя сушку но необходимости нет ), я сижу за другим столом а стол на котором сушка стоит перпендикулярно, и поток воздуха на меня не направлен. За счет того, что вентеляторы большие сушится весьма быстро и без шума. Запаха не чувствую. 🙂 И это не только сушка это просто два вентелятора которые могут использоваться для охлождения или как угодно.

Дырки пришлось заканапатить из за того что они направленны на железо- бетонныю стену от которой прекрасно отражается шум.

Дырка на морде открыта была после того как был достигнут необходимый результат. В принципе ее можно закрыть. Это не существенный момент. Охолождение в нутри корпуса вполне хорошее. Месяц работы не показал каких либо отклонений в работе компа. Я вполне доволен результатом.

Про устройства для уменьшения вращения знаю. Но как называеться этот сайт? Сделай Сам.

И бюджет у меня:

1 сопротивление стоит 5 рублей использованно 5 штук. = 25 рублей. Всё остально валялось не нужное.

И если по хорошему всё можно сделать за 10 — 15 мин.

Можно ли купить за 25 рублей устройство для уменьшения шума или поменяеть 3 венетелятора на менее шумные особенно процессорные? Я думаю нет.

А комп старый на Целероне 1300 том, 384 оперативки, видюха 32 мб. Вкладывать в него много денег не имеет смысла. Прекрасно работает для интерента и офиса. В будущем на даче или в гараже отлично будет играть музыку и показывать фильмы, потянет простенькие игрушки, но сейчас я за ним каждый день работаю на работе.

По поводу ухода за кулерами:

Я разобрал один куллер. Он оказался подшибниковый. Устройство его очень простое. Он крепиться на железном стержне методом зажима с двух сторон маленькими подшиниками которые установленны в внутри целиндра пластикового вентелятора . Смазать возможно тольку ту часть которой соприкасается сам подшибник с целиндром, внутрь подшибника масло не попадет он герметичный. У нас тоже практикуется смазка вентеляторов маслом, но это помогает крайне редко, так как подшибник герметично запаен внутрь его масло не попадет, я даже пробовал вымачивать его в ванночке с маслом, на сутки оставлял, результат не значительный. И если у вас износился сам подшибник вам это не поможет.

Пропылесосить радиатор и протереть лопости вентелятора- да это можно и нужно. А что бы вентелятор проработал безшумно и дольше надо просто уменьшить частоту его вращения в разумных пределах.

С шариковыми вентеляторами ситуация может быть другой.

  • Войдите, чтобы ответить

Полностью согласен с pozdner-ом — бредовей идеи не видел, автор лауреат на шнобелевскую премию.

В машине радиатор не пробовали залепить с целью уменьшения шума? Или кран подачи к нему перекрыть (а-ля ваши резисторы) ?

То что материнка не новая и так понятно — на новых чипсет сам регулирует обороты.

Но особенно умилило фото4 («На карте отсутствовал вентилятор. Поэтому, не хитрым способом, он там появился и закрепился с помощью заглушек от этого же корпуса.»). Думаю Вы обратили внимание на то, что использованые Вами заглушки хоть и бело-серого цвета снаружи, внутри все-таки металические ? И однажды от вибрации и жары (выбрация была и будет — ибо кулера механические, а жара неизбежна — ибо Вы ее усиленно пытаетесь создать) краска отвалится и оставшаяся без защиты бляшка ЗАКОРОТИТ дорожки на видяхе или на материнке?

А чем совать утеплитель внутрь корпуса лучче положить сам корпус на мягкую прокладку, чтоб дерево стола не служило резонатором в даной акустической системе.

  • Войдите, чтобы ответить

Вообще Системный блок лежит на пенопропиленовой подкладке фотка 1.

Вибрации нет. Кулера крутяться медленнее и не создают вибрации.

Комп работает 9 часов в день 5 дней в неделю. Однажды оставался включенным на ночь забыл выключить.

И не намека на нагрев и шум.

Заклушки серого цвета они не крашенные и метал уже касается материнки. Ничего не коротит потому, что дорожки материнки находяться с той стороны материнки поэтому в данной конструкции КЗ невозможно.

Опять же повторюсь всё делалось для эксперемента быстро и не особо качественно бралось то что было под руками и применялось. К моему сожалению получилось всё не плохо и поэтому переделывать не захотелось. Но если подойти к вопросу супер серьезно можно все сделать очень замечательно с технической точки зрения.

Меня лично мой вариант в полне устраивает.

А насчет автомобильного радиатора это вообще не в эту тему.

Это надо в раздел Мото и Автолюбителям.

Идея напаивать сопротивление подробнее описанна тут:

Спасибо Вам Gipsy за коммент.

По поводу шнобелевской премии подумаю 🙂

Кстати идея для администрации сайта за 5000 просмотров — шнобелевская премия!

cleverperson

cleverperson

Пылеизоляция
1.Вступление. Важно! Пылеизоляция с помощью синтепона и тюли.
2.Статьи, которые взял за основу.
3.Полный список материалов.
4.Процесс резка синтепона/Изготовление мешков-фильтров.
Подготовка рабочего места. Плотность и форма мешков
5.Монтаж мешков-фильтров.
6.Короб и передняя стенка.
7.Как подобрать обороты вентиляторов(5 способов) и куда их подключить?
8.Окончательный вид корпуса(фото)
9.Тестирование системы на перегрев. Результат.
10.Выводы после годовой эксплуатации.
Шумоизоляция
11.Подводные камни. Материалы шумоизоляции.

1.Вступление. Важно! Пылеизоляция с помощью синтепона и тюли.
В статье обобщен мой реальный опыт пыле- и шумоизоляции компа.
Удачный и неудачный: как надо и как не надо делать.
Продолжительность эксплуатации – 2 года.
Моя конструкция не претендует на звание идеальной, эстетичной (изящной) и сверх-технологичной.
Пылевой фильтр для компьютера будем изготавливать из синтепона.
Важно! Забегая вперед, замечу, что после испытаний сделанной конструкции, я пришел к выводу, что часть работы по сути оказалась лишней, а именно:
— Вообще идея с синтепоном, теперь кажется мне спорной. Много мороки и изготовлением, снятием и чисткой (как будет видно дальше). Сейчас я бы попробовал обойтись одной тюлью на входных вентиляторах (периодически снимая с нее пыль).Если же настроились на синтепон – проще вырезать один большой прямоугольный кусок на переднюю панель — снимать и чистить будет проще.
Короб с входными вентиляторами – лишний. При отключении входных вентиляторов в нем, температура в корпусе увеличилась всего на 3(три) градуса!(написал статью давно, уже забыл, вероятно имелось ввиду температура процессора)

2.Статьи, которые взял за основу.
Далее по тексту, буду называть их: Статья №1/ Статья №2
1. electrosad.ru/Ohlajd/dust.htm#dist2
Взята идея мешков, в качестве фильтров в т.ч. тонкой очистки и выбор материала.
2. hwp.ru/article.php?ID=2175
Взята идея короба с двумя вентиляторами.

3.Полный список материалов. В скобках указана примерная цена в рублях на 2015г
синтепон 200г/м2(100р)
кусок тюли из вуали (50р) — в магазине тканей;
винты+гайки+шайбы на 3 или 4мм (90р)
лента монтажная 12мм толщиной (120р), тиски и/или плоскогубцы материалы
вентиляторы (от 100р)
проволока/ провод/…(закрепить мешок)
толстый скотч(50р)
Не обязательно: паяльник, резисторы(6р) или регулятор FanMate 2(200р), респиратор противопылевой (40р) или маска медицинская(10р).
Для «короба»(не обязательно):ППУ, клей ПВА-М (20р), нитки

4.Процесс резка синтепона/Изготовление мешков-фильтров.
Подготовка рабочего места.
Важно! При резке синтепона (особенно больших кусков), в силу структуры материала, образуется огромное количество мелких синтетических ворсинок. Причем они хорошо разлетаются вокруг, с дальнейшей перспективой оказаться у вас внутри.
Поэтому, идеально если:
— эту операцию лучше проводить на улице/балконе, на худой конец – на ровном столе.
— работать в противопылевом респираторе или маске. Советую брать с обратным клапаном(отводит влагу от лица).
— сократить до минимума количество швов
— после изготовления мешка, вывернуть его так, чтобы швы оказались внутри.
— пройти место шва пылесосом, заодно пропылесосив рабочее место. Неплохо подмести пол мокрой шваброй.
-на выходные отверстия рекомендуется ставить материал-улавливатель ворсинок, причем обладающий хорошей воздухопроницаемостью. Истинные прагматики конечно могут нацепить старый капроновый чулок(как правило не первой свежести ;))…Мной был выбран кусок тюли из вуали (с мелко-ячеистой структурой из квадратов примерно 0,3мм). Цвет его можно выбрать на любой вкус.
Ради справедливости замечу, что ворсинок на тюли оказалось единицы, зато она дополнительно собирает пыль.

Плотность и форма мешков
Для оптимальной фильтрации, мною был выбран синтепон, плотностью 200г/м2. Определить какой у вас, можно: на глаз – толщина будет примерно 2-3см, спросив в магазине или взвесив кусок бытовыми электронными весами.
Сначала чертим на бумаге макеты мешков-фильтров и короба. Форму подбираем так, чтобы увеличить площадь поверхности. Лучше вырезать их из бумаги, проверив – как они «соберутся» потом.

5.Монтаж мешков-фильтров.
Как подробно описано в Статье №1, чтобы фильтр выполнял функции фильтра тонкой очистки(электростатического), нужно заизолировать места касания его с корпусом. Подойдет широкий скотч или изолента.
Примечание: у меня место под короб заклеено изолентой,- во варианте с коробом это лишнее, т.к. изолон выполняет функции изолятора, а изначально планировалось отказаться от короба с вентиляторами.
Мешок фиксируем на вентиляторы с помощью проволоки…в моем случае провода МГТФ.

6.Короб и передняя стенка.
В статье №2, автор использовал пластика ПВХ (поликарбонат, как я понял) склеив его дихлорэтаном. Я отказался от этого способа ввиду:
1.Дороговизны. Самый маленький лист поликарбоната, я нашел за 550руб + лазерная нарезка 50руб/1метр(надо ехать в другое место)
2.пары дихлорэтана чрезвычайно ядовиты, а разводить газовую камеру у себя дома неохота.
Можно обойтись без склейки, собрав его с помощью уголков конечно…
Применение в качестве короба, дешевого ДВП (оргалит) (лист 35руб), не желательно т.к. последний будет постоянно выделять пары вредных фенол-формальдегидных смол, которым он проклеен.
В качестве материала короба, мной был выбран изолон (остался кусок после ремонта), сшитый нитками и проклеенный клеем ПВА-М.

Выглядит конструкция немного стремно, особенно прошитая нитками, однако замечу, что на практике, это можно сделать за 10минут.
Еще один плюс изолона – возможность придать ему любую форму, что как раз и требуется, чтобы в короб полностью влезли два 80мм-х вентилятора(задняя часть короба шире, чем передняя).
Синтепон на передней панели можно закрепить с помощью монтажной ленты.

7.Как подобрать обороты вентиляторов(5 способов) и куда их подключить?
Сначала несколько заметок:
1. Вентиляторы советую брать с типом подшипника «втулка»(Sleeve) или «гидродинамический»(обозначаются hydrodynamic или Z-axis) – все кроме «шарикоподшипника». Последние издают шорох при работе.
2. Вентиляторы нельзя ставить один за другим (типа для увеличения тяги): это раза в 2 увеличивает шум от них, лучше тянуть не будут.
3. Обороты подбираются в зависимости от воздушного потока (а не под одну цифру ХХХХ об/мин) , под примерно равный уровень шума. Чем меньше вентилятор, тем меньше воздушный поток, тем он тише.
Отрегулировать обороты вентиляторов можно аж 4-мя способами:
Способ №1.Купить регулятор оборотов Zalman FanMate 2.
Способ №2.Подключить вентилятор не к 12В, а к 7В или 5В к стандартному разьему молексу(Molex), согласно рисунку:

.С помощью иголки или скрепки, аккуратно извлекаем нужные провода из разьема вентилятора, не ломая его.
Чем ниже напряжение, тем меньше оборотов. Зависимость прямая. Т.к. по закону Ома:
P (мощность,- у нас это эквивалент об/мин) = U (напряжение) * I (сила тока)

Способ №3. Подключить вентилятор через резистор.
Вместо способа №.2 или в дополнение к нему. Резистор впаиваем в красный (плюсовой) провод. Место пайки изолируем термоусадочной трубкой или изолентой.
Подойдут, например, резисторы марки МЛТ-2 (водятся в магазине радиодеталей) на 2Вт (чтоб не перегревались), сопротивлением 56 Ом,24 Ом или даже на 8,2 Ом. Чем выше сопротивление резистора, тем меньше оборотов.Итог:
резисторы, впаенные в переходник молекса 4pin-2pin

Как подобрать сопротивление резистора:
Обычно в спецификации к вентилятору( на сайте его производителя), указывают их напряжение(rated voltage) в вольтах, силу тока(rated current) в амперах, мощность(power) в ваттах.
R(сопротивление)=U/I
P(мощность)= UI=U^2/R
Конечная формула такова(т.е. на сколько уменьшится число оборотов, после подключения резистора):
Pконечная/Pначальная = (U/I) / ( U/I + Rрезистора)
Напряжение подставляем в формулу то, которое у нас подводится к вентилятору, силу тока – из спецификации вентилятора.
Так например, подключив вентилятор TITAN DCF-8025L12S( 1830 об/мин), через резистор в 56 Ом(стандартный залмановский) получим 1317об/мин, а через 24 Ома – 1577 об/мин.
Примечание. При очень низких оборотах(напряжении), вентилятор может не стартовать.

Способ №4. Просто купить вентилятор на 12В с нужным вам числом оборотов.
Способ №5. https://www.youtube.com/watch?v=L1HAg-AeVnY

Куда ставить второй/третий винчестер(при необходимости)?
Если не смущает его нагрев, можно воткнуть рядом с первым в слот 3,5”. Если смущает, или у вас три винчестера, лучше положить его на дно(на металл), спокойно подогнув мешок, и закрепить с помощью монтажной ленты(придется сверлить корпус).Также может понадобиться удлинитель питания.

Пару слов обладателям корпуса Inwin C 720 T
Корзину для винчестеров снимаем. Направляющую для корзины, которая мешает установки вентилятора, вырываем плоскогубцами (при этом заклепки сильно отлетают в стороны, осторожней!). Остается установить винчестер в отсек для дисководов, но как оказалось, закрепить его винтами там не удастся, из-за нестыковки отверстий в винчестере и корпусе. А для надежности винчестера – ему просто необходимо горизонтальное положение. Решение – подпереть его сверху, кусочками изолона, которые будут упираться в направляющие для дисковода в верхнем слоте.

8. Окончательный вид корпуса(с шумо и пылеизоляцией).Вариант с коробом:

Корпус закрытый спереди и сзади:

9.Тестирование системы на перегрев. Результат.

После установке пылевого фильтра, повышаются температуры элементов с пассивным охлаждением(без вентилятора).Это:

1. Видеокарты с пассивным охлаждением (радиатор видеокарты небольшой) .В моем случае температура Geforce 8400GS поднялась с 52 до 63 градусов в простое, и в нагрузке с 76 до 91 .
После установки на нее завалявшегося вентилятора, ситуация поправилась: 49 в простое, в нагрузке 66(ОССТ GPU test).
2. Южный и северные мосты на материнской плате. Иногда на них присутствуют слишком маленькие радиаторы. Решение:
а) Поставить радиатор большего обьема.
б) Заказать в Китае маленький вентилятор(у них стоит 50р , а у нас в 5 раз дороже), смонтировать его на радиатор южного/северного моста с помощью монтажной ленты.
в) Установить кулер процессора так, чтобы он обдувал радиаторы мостов. Подробнее тут: http://www.youtube.com/watch?v=xL3f0oWpGA0 Там же хороший совет: использовать полноразмерные материнские платы для лучшего охлаждения элементов платы.

Для справки, конфигурация машины:

Dual — Core E 5200(разгон до 3Гц)/2 Gb DDR 2/ GeForce 8400 gs / Seagate 500 gb 5900об/мин.
Размер и обороты всех вентиляторов, шум которых примерно одинаков:
На кулере CPU 120мм 990 об/мин(выходной)
Задний 120мм 1100 об/мин(выходной)
В БП 120мм около 1100 об/мин(выходной)
Передний 92мм 1330 об/мин(входной)
В коробе 2шт по 80мм 1577 об/мин(входные)
На видеокарте 92мм 870 об/мин

10.Выводы после годовой эксплуатации.
Субъективно, компьютер перестал перемешивать пыль, но пыли осталось столько-же в комнате(пылесосить ее приходилось с той-же частотой).Периодически я пылесосил мешки-фильтры, не снимая их (но снимая переднюю панель корпуса).
Спустя год эксплуатации:
— В самом корпусе пыли практически не было.
— Мешки-фильтры загрязнились мало и неравномерно, но что интересно не так, как предполагалось по рисунку «электростатического фильтра» в Статье №1. Так, например мешок на входном 92мм вентиляторе, загрязнился в месте крепления вентилятора, а не в глубине.
Для эксперимента, я их решил снять и постирать, правда без мыла(Снимать их лучше в маске/респираторе и осторожно, чтоб не надышаться концентрированной пылью). Вода после стирки была прозрачная. Что с другой стороны наводит на мысли о задерживающей способности синтепона…
Стирать мешки каждый год все равно придется.

11. Шумоизоляция (звукоизоляция)

«Подводные камни».
1.Как показала практика, самым «узким» местом является винчестер. Поясню. После того, как мы снизили обороты всех вентиляторов, вы обнаружите высокочастотный писк винчестера(от вращения шпинделя).Стоит упомянуть, что лицам в глубокой старости лет, он в силу природной деградации слухового аппарата не заметен(они якобы перестают слышать высокие частоты-инфа из инета). Проблема решается в корне установкой SSD (см. о их надежности), или шумоизоляцией самого винчестера (ищите статьи в и-нете), что нереально трудозатратно.
Я проблему решил проще: шумоизоляцией корпуса, оставлением системного блока в сторону примерно на 60-70 см, а лучше на метр(тем самым снижая электромагнитное облучение пользователя от БП) и наискосок(свист идет туда где открыто(через переднюю и задняя стенку корпуса). Также купил среднее-оборотистый винчестер на 5900 об/мин, который уже работает несколько лет.
2.Может обнаружиться зудящий/дребезжащий звук от компьютера– это виноваты трансформаторы или дросселя(катушки) на видеокарте или в БП. Их можно залить эпоксидной смолой. Или попробовать снизить нагрузку на БП.
3. Шумозащитные материалы, как правило, являются теплоизоляционными. Поэтому требуется улучшенное охлаждение корпуса(задние вентиляторы).

Материалы шумоизоляции.
Как сделать компьютер тише? Лучше поставить автомобильную шумоизоляцию, но я использовал все, что осталось после ремонта: пробку, пенокартон, изолон и т.д.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector